Черные трюфели чаще всего ассоциируются с европейской сельской местностью. Но по мере того, как среда обитания диких трюфелей снизились, трюфельные фермы в США укоренились.
По данным Североамериканской ассоциации производителей трюфелей (NATGA) в США насчитывается около 100 трюфельных садов. Трюфельный производитель Маргарет Таунсенд, возглавляющая ассоциацию, сказала, что часть выращивания американского трюфельного рынка дает фермерам инструменты для понимания науки, стоящей за трюфелями, и адаптировать свои культуры к местной местности — и местный рынок.
Вот более внимательный взгляд на то, что фермеры и исследователи узнают о выращивании и продаже трюфелей в США.
Трюфельные исследования
Магия, стоящая за богатыми, землистыми трюфелями, заключается в отношениях между корнями дерева и грибами Тубер Меланоспорумобычно известный как черный трюфель.
Корни деревьев обеспечивают дом и питательные вещества для трюфельных споров, а трюфели обеспечивают питательные вещества для дерева. Но, в отличие от других съедобных грибов, таких как портобелло или грибы порчини, плод споров трюфель остается ниже почвы.
«Мы не можем выращивать его в культуре в лаборатории, как вы можете забудить грибы», — сказал Инга Мидоус, патолог растений из государственного университета Северной Каролины. «Трудно понять, что происходит под этой почвой».
Интерьер черного трюфеля перигор. Фото любезно предоставлено Inga Meadows.
Сегодня исследования продолжаются в отношении лучших практик в области роста американского трюфеля. Проекты, возглавляемые Ассоциацией производителей трюфелей, и университеты выполняются в тандеме с самими производителями.
Исследования показывают, что черные трюфели имеют подробные типы спаривания, которые помогают американским исследователям знать, как производят трюфели и как они могут помочь местным фермерам быстрее выращивать свои трюфели.
Смотреть больше: Дикие бобры возвращаются в сельскую местность Англии столетия после их исчезновения
«Существует спрос на такого типа трюфеля, и мы должны быть в состоянии получить его, чтобы это было то, что воспроизводилось», — сказала Пэт Мартин, которая помогла начать трюфели Вирджинии со своим мужем. «Это привередливый трюфель, его нелегко культивировать, и нам нужно попытаться упростить его и понять, как внутренние работы идут, чтобы она появилась быстрее, чем в прошлом».
В полутора часах езды к западу от Вашингтона, округ Колумбия, семейная трюфельная ферма использует последнее исследование по выращиванию и сельскохозяйственной помощи американского трюфеля в надежде улучшить его урожай.
Они посадили свои первые деревья в 2008 году, собрали первые трюфели в 2018 году, и, по словам Мартина, все еще экспериментируют с растущими методами. Например, посадка разных деревьев, чем фундук, дерево, известное для производства трюфелей.
Мартин сказала, что они экспериментируют с разновидностями деревьев, потому что грибковая болезнь, восточная фильберная гниль, «выбил много деревьев лесных орехов», сказала она. «Мы думали, что мы лучше диверсифицируем наши виды хозяина».
Мартин сказал, что один крупный барьер для большинства потенциальных производителей трюфеля — это время, необходимое для развития урожая. Когда вы скажете: «Будет восемь лет, прежде чем у них будет продаваемый урожай, все пойдут, ну, нет, нам не интересно, сказала она».
Совсем недавно исследователи из двух основных университетов, наряду с гражданскими учеными и трюфельными собаками, определили два новых вида трюфеля, родом из Северной Америки.
Пэт и Джон Мартин, когда они начали трюфели Вирджинии. Фото любезно предоставлено Ванессой Ши.
Когда Таунсенд впервые посадила свое дерево на своей ферме в Кентукки, она сказала, что ей нужно выучить «жесткие уроки по пути». Можно было обнаружить, что «обычная мудрость» использования гербицида для устранения каждого сорняков и растений среди деревьев в течение 7 лет, чтобы избежать вегетативной конкуренции, оставив свой сад выглядел как «выжженная земля».
«Мы просто отступили назад и сказали, черт возьми, вы знаете, это не может быть правильным до такой степени, что нас учили», — сказала она. «Я исключил все гербициды в своем саду. И как только я это сделал, моя почва стала лучше, и черви вернулись».
Таунсенд сказал, что обычная мудрость среди производителей трюфеля, производящих европейские черные трюфели, предназначались для уничтожения любых других разнообразных трюфелей. Теперь те же самые производители в США более внимательно смотрят на то, какие трюфели растут в их родной почве.
«У нас есть коренные трюфели по всей территории Соединенных Штатов», — сказала она.
Медоуз сказал, что, насколько трудно воспроизвести европейские условия выращивания для высоких трюфелей, для большего количества производителей может быть хорошей идеей, чтобы начать продавать местные трюфели.
«Может быть, мы узнаем, что черный (трюфельный) не очень хорош для Восточной Северной Америки, и, возможно, мы не можем разблокировать код, чтобы заставить его производить коммерческие», — сказала она. «Так как же мы можем увеличить рынок наших родных трюфелей?»
Исследователи сказали, что знание больше о местных трюфелях может быть следующей границей.
Мартин, в Вирджинии, все еще сосредоточен на своих ценных черных трюфелях и продает их людям, которые приезжают на экскурсию по ферме, местным поварам и онлайн -покупателям. Но она уже смотрит вперед, чтобы посмотреть, что будет дальше.
«Теперь мы знаем лучше, чем когда -либо, что у нас здесь есть несколько местных трюфелей, которые имеют кулинарную ценность», — сказала она. «Спрос существует, и кухня изменилась».
Таунсенд сказала, что она надеется, что ее поколение производителей трюфель может помочь следующему поколению.
«Сейчас сады, приходящие на борт, я очень воодушевлен, что мы перенесли достаточно информации, чтобы эти сады действительно могут достичь значительных производственных количеств», — сказала она.
Обучение трюфельных потребителей
Трюфели дороги, продаются от 800 до 1000 долларов за фунт, но вы можете увидеть трюфельное масло, трюфельную соль или картофельные чипсы со вкусом трюфеля в продуктовом магазине за долю от этой цены. Это потому, что вкус может быть имитирован искусственными ароматами.
На самом деле, такие производители, как Таунсенд, считают, что «конкуренция — это искусственный аромат».
«Трюфели являются эфемерными по своему опыту, они столь же аромат, как и вкус», — сказала она. «Если это выбивает вас со стула, это не настоящий трюфель».
Североамериканская ассоциация производителей трюфелей насчитывает около 200 членов, в том числе фермеров, исследователей и фуражиров. Таунсенд сказал, что рынок трюфелей растет. Вот почему они работают над способами лучше рассказать американским потребителям о том, что они едят и какие варианты у них есть, если они ищут настоящие трюфели.
Паста равиоли с черными трюфелями. (Фото: Claudio Beduschi/Reda/Universal Images Group через Getty Images)
Когда люди интересуют, как работает индустрия, она сказала: «Один из связанных вопросов:« У вас когда -нибудь возникают проблемы с продажей трюфелей? » И ответ на этот вопрос: «Никогда». »
«Вы идете в рестораны и получаете трюфельное масло, трюфельное картофель, трюфельный картофель, картофельное пюре для трюфеля», — сказала она.
Чтобы расширить американский рынок, «мы должны информировать людей о том, что на самом деле на трюфе», — сказал Таунсенд.
Другие эксперты в этой области говорят, что необходимые маркетинговые исследования для этого не хватает. Джанин Дэвис — ученый из государственного университета NC и сказала, что когда ниша, ценная урожая имеет высокую накладную расходы, и его труднее продать, для фермера может быть сложным, чтобы предпринять предприятие.
«У нас еще есть что узнать о трюфелях», — сказала она. «Мы вроде на новой территории».
Проницательная, заслуживающая доверия журналистика для всех.
Ваше пожертвование, не облагаемое налогом, непосредственно поддерживает нашу миссию. Поддерживать PBS News Hour сегодня.
