Сейита Карагезоглу не было рядом, когда инспекторы посетили его винный бизнес Пашаэли в 2021 году.
Помимо ведения бизнеса, Карагезоглу проводит время, путешествуя по Анатолии, пытаясь сохранить часть находящегося под угрозой исчезновения наследия Турции, открывая забытый временем винодельческий виноград. Он был в дороге, когда ему позвонил брат и предупредил, что что-то не так — это была не обычная проверка.
Инспекторы прочесывали помещения Пашаэли в течение 13 часов, пока не нашли незначительное нарушение, оправдание, и братья были втянуты в двухлетнюю судебную тяжбу. Хотя они не были осуждены, в конечном итоге их оштрафовали на 50 000 долларов.
Их преступление? Производство вина в Турции сейчас как никогда сложно и необходимо.
Турецкое вино наполнено противоречиями: виноградная лоза, скорее всего, была впервые одомашнена в юго-восточной Анатолии, и в настоящее время страна является шестым по величине производителем винограда в мире, произрастая около 1400 местных сортов винограда. Но урожай представляет собой богатство неиспользованного потенциала, поскольку только 3 процента урожая используется для виноделия, а большая часть винограда идет на изюм и виноградную патоку.
Между тем, недавние законы, принятые все более консервативным правительством страны, затрудняют возможность независимым производителям вина оставаться в бизнесе. А в этом году, после самого жаркого лета на моей памяти, урожай собрался рано.
Однако, несмотря на эти проблемы, среди виноделов, таких как Карагёзоглу, существует постоянное и растущее движение, стремящееся возродить наследие винограда Турции.
Исторически сложилось так, что большая часть винного наследия страны была потеряна в результате вынужденной миграции и обмена населением христианских меньшинств Анатолии в начале 20 века. Когда армянское и греческое население Османской империи, традиционно производившее вино, было изгнано после Первой мировой войны, производство значительно сократилось, а вместе с ним были потеряны знания поколений. И поскольку фермеры уничтожают свои поля ради новых, более прибыльных культур, эти традиционные сорта винограда и местные лозы продолжают теряться во времени.
Это тенденция, которую Умай Чевикер пытается переломить. Архитектор, страстно увлеченный турецким винным виноградом, он является соучредителем Yaban Kolektif — группы, занимающейся продвижением и сохранением виноградарства Турции путем партнерства с небольшими местными виноградниками для производства вина.
«Мы обязаны перед греками и армянами возродить эти исторические методы виноделия», — сказал Чевикер. «Мы не только теряем сорта и старые лозы, мы также теряем знания об адаптации к изменениям климатических условий».
Еще одним виноделом, усердно работающим над открытием этих исторических лоз, является Удо Хирш, 81-летний немецкий переселенец из Каппадокии. Хирш обладает твердой решимостью, когда дело доходит до выращивания местных сортов винограда в вулканическом туфе и изготовления вина в древних амфорах.
Под тенью спящего вулкана он прогуливается по полям с мягкой рыхлой почвой, чтобы собрать гроздья винограда: он срывает Кетен Гёмлек, сладкий виноград с привкусом горечи; он собирает Булут, виноград, названный в честь турецкого слова «облако»; и он собирает Таш Узюм, виноград, который срастается так плотно, что напоминает сжатый кулак. Затем он использует их для изготовления местного вина.
«Это место, — сказал Хирш, — виноградный рай». Но этот рай находится под угрозой — из-за изменения климата, методов ведения сельского хозяйства и правительства.
Выращивая местные сорта винограда, которыми пренебрегали, можно найти те, которые созревают позже, что, в свою очередь, может помочь сбалансировать ранний урожай.
Ранняя и сильная жара в течение всего лета в этом году повлияла на вегетационный период и теперь угрожает повлиять на вкус вина. Например, на одном из виноградников Пашаэли в Гедик Кёю виноград созрел к концу августа, а не к концу сентября, как обычно.
В этом году у Хирша также были проблемы с ранним урожаем винограда. Его компания Gelveri — это небольшая винодельня-бутик, которая производит всего около 5000 бутылок в год, и все они маркируются вручную Хиршем и его небольшой командой сотрудников. Ко второй неделе сентября сбор винограда уже нельзя было откладывать. А когда их сборщики заболели, Хиршу и его жене пришлось собирать виноград самим. «Если мы будем ждать слишком долго, виноград будет слишком сладким», — сказал он.
Помимо этих меняющихся условий, существуют и стандартные методы ведения сельского хозяйства, которые необходимо обойти.
В начале своего винодельческого пути Карагёзоглу понял, что немногие выращивают традиционный турецкий виноград, и поэтому отправился на машине вместе со своим итальянским консультантом Андреа Паолетти, чтобы посетить деревни и спросить фермеров, могут ли они посмотреть на их виноград. Благодаря этому процессу он смог купить и вырастить тысячи килограммов винограда, в том числе малоиспользуемые сорта, такие как Карасакыз и Чакал, но все было не так просто.
Найдя один сорт винограда, Колороко, на поле местного фермера, Карагёзоглу купил несколько, чтобы попробовать его винифицировать. Но когда он вернулся, фермер той зимой сравнял свое поле, чтобы расчистить землю для другого урожая. В конце концов, он смог купить достаточно этого винограда у нескольких местных фермеров, чтобы посадить его на своих виноградниках.
И хотя эта работа может показаться небольшой по масштабу, такая работа приносит пользу как для наследия, так и для климата. Выращивая местные сорта винограда, которыми пренебрегали, можно найти те, которые созревают позже, что, в свою очередь, может помочь сбалансировать ранний урожай, который будет становиться все более распространенным в связи с изменением климата и все более жарким летом.
Однако, несмотря на политическое давление, турецкое вино по-прежнему имеет потенциал стать таким же известным, уважаемым и самобытным, как вино из Италии или Грузии.
Однако, возможно, самым большим препятствием, с которым приходится бороться, является давление со стороны правительства, и оно только усиливается. После многих лет ужесточения бюрократических ограничений, налогов и внезапных проверок, в том числе той, которая затронула Карагёзоглу в 2021 году, в декабре 2023 года турецкое правительство опубликовало проект коммюнике 2023/50, требуя от производителей алкоголя предоставить крупную сумму залога в зависимости от их производства. Это может стать непреодолимым препятствием для виноделен-бутиков, особенно для тех, которые только начинают свою деятельность.
«Сегодня государственные инспекторы имеют больше полномочий, чем судьи, когда они приходят проверять наши винодельни. Если они обнаружат что-то неладное, они имеют право закрыть компанию на срок до шести месяцев. Он виновен, пока его невиновность не будет доказана, мы ничего не можем сделать», — сказал Карагёзоглу. «В финансовом отношении это может иметь катастрофические последствия… это истощает нашу энергию».
Однако, несмотря на политическое давление, турецкое вино по-прежнему имеет потенциал стать таким же известным, уважаемым и самобытным, как вино из Италии или Грузии. Устойчивость турецкого винограда и виноделов, выращивающих его, также могут преподать урок остальному миру, когда речь идет об экологическом разнообразии перед лицом изменения климата.
«Я горжусь тем, что мы делаем. Я горжусь тем, что производю эти вина из неизвестного винограда», — сказал Карагёзоглу. «В Турции мы сидим на великом сокровище».
